顺德雅丽制衣厂

　　一、成衣生产的服装纸样设计
　　　　服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－肯定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者必定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才干使成衣达到改良品质，下降本钱、提高效力，因此也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
　　　　1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标志外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及办法；要求工艺次序，用于排料、断定排料方式及正确耗料量的生产纸样必需具备以下复核：（以男装衬衫为例）
　　　　① 对设定尺寸的复核。按照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
　　　　②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的互相连接关系,冰贝女装，男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
　　　　③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
　　　　④对布纹线的复核。检讨布料裁剪时所用的丝缕纹向。
　　　　⑤对缝份的复核。男装衬衫出产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
　　　　⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
　　　　⑦复核各材料是否齐全。包括款式名称、裁剪数目、码数、裁片名称等。
　　　　2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来测验纸样是否达到了设计用意，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调剂甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确以为服装生产纸样。
　　　　二、装纸样设计须要斟酌实际成衣生产的布料、采取的工艺结构、服装格式、品德请求。
　　　　在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同,服装经营技能；服装工艺制作及机器类型的限度；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
　　　　1、依据服装面料组织严密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
　　　　①依照布料厚薄的差别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量个别为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。
　　　　②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整洁划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品品质的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后同一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的处所放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ，上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满意客户的心理要求。
　　　　③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、蓬松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳固性；如果是有弧度外形的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边沿，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较硬朗的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要留神前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2ｃｍ，然而实际生产所用的缝份有所不同，香港朝阳团体惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实际得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6ｃｍ，另一裁片为1、6ｃｍ。由于按划定的尺寸是在缝骨边缘开端盘算，成品实现后不会影响尺寸的精确性、划一性。
　　　　2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。
　　　　①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），有四种结构方法，可依据不同的需要确定不同的服装生产纸样：如果挑选A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易掌握，但C种的结构会产天生衣太厚，所以厚的面料不相宜使用；如果取舍A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果抉择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的制约。
　　　　门襟启齿的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较挥霍布料，但缝制工序较简略方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作职员在制图时需要平衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些相似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。
　　　　③ 纸样工程的目标是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以防止下一层外露，提高产品品质，又可节俭用料等好处；有的结构在穿着成品后涌现不美观的景象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层局部偷空，既可减薄厚度达到丑化人体的效果，又可节省布料等利益。有的结构在生产时会造成增长工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，
　　　　使之能减少上述问题。例如针对一些腰围和臀围差数较大的女性，制造裤子结构（特殊是牛仔裤）时，根据结构原理睬呈现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增添车缝的执手时光，将纸样前幅侧腰点加出恰当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，到达两侧缝弧度比拟濒临，这样可以使生产较便利从而减少车缝执手时间